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Moda + Artesanía

En SillaVerde creamos contenidos especializados en el conocimiento de tradiciones artesanas en Colombia y la dinámica del Sistema Moda. Foros, conversaciones y material periodístico que aportan al desarrollo de negocios de moda contemporáneos con impacto social. Foto colección Moda Viva 2019 / Daniella Benedetti, Modelo Camila Curiel

Labor constante

Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA. Retrato de Andrés Oyuela.

La Troja de Moda Viva

Un espacio de conversación para desmenuzar, comprender y fortalecer los retos que tenemos para elaborar un Relato Moda + Artesanía en Colombia.

Homenaje

"El artesano" de Richard Sennett es un libro indispensable para comprender la interacción entre la mente y las manos. El oficio artesanal se revela como un pozo de misterios que se van revelando si nos detenemos en esta frase del filósofo de la Ilustración, Immanuel Kant.

Rol histórico

No es posible estudiar el devenir de la moda sin tomar en cuenta cómo las manos artesanas han sido cruciales para su evolución. Asumir este hecho histórico supone reconocer el espacio que ocupan las artesanas en el diseño contemporáneo.

Las voces de Moda 360

Durante cinco años, SillaVerde ha creado y dirigido este ciclo de sostenibilidad en la industria de la moda con la Cámara de Comercio de Bogotá. Han sucedido 34 mesas redondas en las que las voces de 112 estudiosos, diseñadores y líderes se han hecho sentir. Con ellos y ellas hemos elaborado un corpus de aprendizajes útiles para contribuir a un mundo perdurable.

La Malpensante Moda

La escritora, actriz y ex editora de la Vogue francesa, Joan Juliet Buck, retratada por Ruven Afanador y protagonista de la primera edición de La Malpensante Moda. Esta revista impresa, mayo 2020, a la venta en (57) 3167419125, Bogotá.

VÍSTETE DE COLOMBIA

En SillaVerde nos sumamos al Movimiento integrado por personas involucradas en la industria de la moda en Colombia. Una iniciativa pionera que busca posicionar y promover el trabajo de manos y mentes colombianas a través de acciones de comunicación, comerciales y de formación. Dirigido a los consumidores conscientes del siglo XXI.

NOS CUIDAMOS EN LA PANDEMIA

Es una responsabilidad individual y colectiva. Protegernos significa velar por la vida en sociedad. La mascarilla se incorpora al vestuario global para perseverar en la función social de la moda: ser interlocutora del mundo.

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La experiencia digital de SillaVerde, constante desde 2012, ha sido una ventaja para asumir la realidad virtual y continuar ofreciendo contenidos novedosos y de calidad para nuestra audiencia.

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DESIGN THINKING Y SOSTENIBILIDAD/ Mesa III en MODA 360 de 2019

Publicado 2019-06-06 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Mesa Redonda 3 del 2019

 

Un diseñador es, entonces, quién se pregunta, según Roger Martin, por lo posible, por cómo podría ser, sin dejar del todo a un lado las condiciones reales de un problema o situación específica. Es aquel que “tiene la disposición para explorar preguntas nuevas para las cuales no existen aún soluciones comprobadas”. De la exploración de estas preguntas, de verlas de manera inusitada sale una creación de ideas, prototipado, iteración y, en el caso de una empresa, hasta el diseño de un modelo de negocio. 

En Colombia, por ejemplo, MANIFIESTO 4, una iniciativa de la profesora Carolina Obregón (Diseño, Universidad de Los Andes) y de la ONG Transformemos propone una ingeniosa solución al problema de que se vuelven obsoletos (y basura) 360.000 uniformes de la dotación #4 de la Policía Nacional. A través del trabajo con reconocidos diseñadores nacionales y al encadenamiento con la academia se mostró el futuro que se le puede brindar a este vestuario hecho en material ripstop para evitar que terminen incinerados o botados. 

El regenerador, por otro lado, es una solución premiada que separa algodón y poliéster para permitir el reciclaje de piezas hechas con una mezcla de estas fibras. Adidas, por su parte, fue un paso más adelante y diseñó un zapato que desde su concepción está pensado para que todas sus partes puedan ser reincorporadas a la cadena. 

En el terreno de las herramientas, ya no de productos, The circularity road map for apparel brands se presenta como una hoja de ruta metodológica para que las marcas evalúen sus procesos y los vuelvan circulares, bien sea desde el inicio o en la medida en que se han dado cuenta de la necesidad de ser sostenibles, Esta herramienta fue hecha en colaboración entre el FWD Impact/Bard MBA y la marca Outerknown. 

Estos ejemplos tienen en común que para ser llevados a cabo, las cabezas que los ejecutaron debieron pensar: ¿qué pasaría si?, ¿qué pasaría si un producto se hace desde el inicio para ser reincorporado?, ¿qué pasaría si los productos que ya existen pudiesen ser reciclados?, ¿qué pasaría si el sistema moda actaura de manera circular y no lineal? 

También son muy relevantes las preguntas acerca de cómo están haciendo profesionales de otras disciplinas -la música, la gestión cultural, la ciencia y la sociología- para aportar soluciones a problemáticas relacionadas con el conocimiento de la herencia cultura de un país, el desarrollo social de sus comunidades y la evolución de su sistema de pensamiento. 

Este es el énfasis especial que abordamos en la tercera mesa redonda del ciclo Moda 360 en 2019 con la invitación de personas que contribuyen desde sus disciplinas, directa o indirectamente relacionadas con la moda, para demostrar que sí se pueden hallar respuestas a preguntas difíciles.

1. ¿Para qué sirve la moda? 

 Ana María Londoño –AML–: 

 

En realidad la culpa es del control remoto, cuando se inventaron el control remoto y uno ya no tiene que pararse a cambiar de canal le da pereza y se mama el programa porque no me paro sino que todo es así, entonces la vida nos cambió y eso ha hecho que cambiemos de pareja, cambiemos de ropa, de trabajo, todo es una satisfacción inmediata permanente, una adicción a esta satisfacción inmediata permanentemente que chévere un tiempo pero después de quema. 

La moda se volvió esa cosa consumista desechable sin sentido y por otro lado los medios de comunicación que en este terrible caos en el que estamos en donde las influencias hoy en día son a las que les están pagando para promocionar cosas entonces los recursos ya no no están entrando, entonces hacer periodismo, hacer información y hacer fotos vale, nada de eso es gratis. 

Me pregunté en ese momento la moda para qué es qué servía. Y la moda como la belleza inspira y si uno se pone a ver que significa inspirar, inspirar es respirar y si no respiramos nos morimos. 

 

Vanessa Gómez –VG–: 

Me acabas de quitar la palabra ósea tenía precisamente esa frase de Back to Basics y es que hemos perdido la perspectiva y yo creo que eso precisamente va a la conversación y es como medio o fin yo creo que es algo en un momento la industria se volvió el tema del ego y eso y dejar atrás lo que realmente importa. 

Qué es lo que realmente importa en la moda, cuál es el lugar que realmente tenemos que darle en nuestra vida, no permitir que esta industria, que se ha vuelto con vida ella sola, absorbiendo, demandando, exhibiendo, deshumanizando el trabajo mismo y las prácticas que se dan dentro de ella, que en últimas algo que me enamoró que en últimas es tan humana es lo que tu llevas puesto, son unas decisiones de las que uno tal vez no es tan consciente pero que hablan de tanto de uno mismo.

 

2. La importancia de los oficios 

VG: Esa parte de la academia me permitió entender que el diseño es una forma de proyectar también. Es una forma de pensar, eso me gustó muchísimo yo aprendí eso de esa parte de la academia y después ya en la marca encontré el valor del aprendizaje a través de las manos. 

Pensar en hacer algo, y hacerlo realmente son dos universos diferentes y hay un aprendizaje y un diálogo distintos. Como diseñadora desarrollé un oficio específico, y precisamente por curiosa siempre quise saber y hacer de todo, entonces es muy difícil profundizar. Admiro a la gente que dice “me encanta tejer” y dedica su vida a eso. Y en ese sentido no hay intelecto que valga, es un aprendizaje de horas de darle. Ahí me encontré con el reto de cómo llevo a cabo mi idea a través de las manos de otro, que es esa relación que uno empieza a construir con el artesano. 

 Ósea hemos estado tan desconectados de nuestra gente de nuestro territorio que no sabemos de donde nacimos digamos que esta nueva búsqueda desde el arte tiene que ver con eso y está muy ligado también al tema de los oficios porque yo creo que al final creo que esa través de esa relación del conocimiento a través de las manos que conectamos realmente con nuestra gente nuestro territorio. 

Topografía se inspira precisamente en el territorio y en el tema de los oficios y cómo es esa relación. Porque la experiencia es otro tipo de aprendizaje y siento que desde el tema del arte hemos venido glorificando ese entendimiento que viene desde la cabeza, súper analítico. Quería rebatir eso. 

En este caso mi intención siempre es hablar de Colombia, nace de cuando fui a la Serranía de los Coconucos, nace de un momento de reflexión que surge gracias a esa visita y tiene que ver con esas dudas narrativas de Colombia. Yo ponía las imágenes , ponía las fotos y todo el mundo me decía, “dónde estás” y les decía “estoy en la Serranía de los Coconucos esto es el Volcán de Puracé”. 

 

Este era el texto de inspiración: 

 

"Ordenamos, medimos, analizamos, trazamos líneas que registran nuestro afán por encontrar una ruta que oriente nuestra experiencia diaria, huyendo del vacío que nos produce la incertidumbre de saber que la única constante es el cambio, que cualquier logro de estabilidad es sólo un evento que se prolongará indefinidamente y que hasta las montañas, cansadas de contener el tiempo en ese equilibrio prolongado, estallan, fluyen, se derraman rendidas ante las fuerzas de la vida. No necesitamos dirección, sólo orientación." 

 

Y si ustedes ven la obra, no soy yo la que hace la obra; la hace Don Javier que es el artesano con el que vengo trabajando desde que estaba en la marca A new Cross. Es una relación que tengo con él desde hace siete años. Quería que mi obra visibilizara el trabajo de él en telar, hilo por hilo. Son hilos anudados que después intervengo, es un trabajo de co-creación que vengo haciendo desde la marca en otro universo estético, con otros temas de inspiración pero es el mismo trabajo. 

Pero mi obra también está interesada en el cuestionamiento tecnológico y por eso decidí no usar una fibra natural. Porque sí hay que volver más lento todo pero no dejar de lado igual la tecnología, la innovación, la clave está en este diálogo. 

AML: Empecé a ver que Colombia ya no necesita más diseñadores . Entendí que hay que darle valor a los oficios por que el patronista, la diseñadora que está detrás de ellos, está totalmente en la sombra. Y su hija ella cuando salga de diseñadora seguramente no va a encontrar trabajo porque hay demasiados diseñadores y es un mundo muy competido y difícil. Que delicia que más bien su hija aprendiera a ser costurera aprendiera a ser patronista. Muy intuitivamente dije “y si le damos un espacio a la revista a esta gente”. 

 

Entonces eché mano de todos estos de los diseñadores de mi incubadora y le dimos el lugar a estos oficios de maestría. Y preciso en ese momento Club Colombia estaba empezando con el tema de la maestría, que fue perfecto porque hoy en día hay que buscarle el dinero a la idea y ahí digamos cuando Vanessa dice una cosa es una idea para ejecutarla financieramente. 

Estos oficios son empíricos se heredan de mamá a hijo, como dice Vanessa, de tiempo de ver, de hacer, pero lo que ha pasado en Colombia es que se han estancado en el tiempo. 

Cuando teníamos esas ínfulas de franceses y de ingleses como en la época de la Colonia llegó la influencia francesa de la sastrería de la modistería y nos quedamos un poquito ahí congelados. No hemos dado el paso tan eficientemente de unirnos con la tecnología, el patronaje digital. Por eso lo que hicimos que fue absolutamente maravilloso: llevarlos a LCI, traer a unos de los profesores uno de los cuales da clases en Bunka, la universidad de Japón que para mi es la mejor universidad de diseño de modas, y los pusimos durante tres meses a estudiar en LCI una semana intensiva con este profesor especialista, e inspirado en el origami. Nunca había visto unos alumnos más emocionados y con resultados más sorprendentes. 

Fue maravilloso en todos los sentidos porque, por ejemplo, era del diseñador con el patronista interactuando en muchos puntos del programa. Se da esa relación, no de proveedor ni empleado, sino como el de la película que acabo de ver con hijo de Avatar, de “te veo, veo tu alma”. No es un objeto de mi taller, sino un ser humano que aporta energéticamente, mentalmente y físicamente. Para mi eso fue lo más emocionante, lograr que esta nueva generación de diseñadores. de la que hace parte Vanessa, los sacaran a la pasarela e invirtieran en su educación. Porque ellos tenían que pagar por el curso, obviamente patrocinado en gran parte por Club Colombia, pero ellos tenían que pagar e inscribir a su patronista entonces era un regalo en tiempo, en dinero, que ellos le hacían a su equipo.

 

2. El diseño como oportunidad: 

VG: Abordar un tema como una problemática o como una oportunidad puede ser la puerta para la creación pero depende de la aproximación digamos cambia mucho la forma de solucionar. Desde la clase que damos nosotros en la Universidad de los Andes, en Estudio 1, siempre hacemos énfasis en que es diferente decir hay un problema a ya viendo la oportunidad. Es ahí donde llegamos realmente a soluciones más allá de lo inmediato de quitar el problema. 

Por eso no me gusta abordar los temas de diseño como problemáticas sino siempre como oportunidades y empezar ese proceso entendiendo dónde está el valor de lo que estamos observando. Y uno llega a ese valor no solamente observando el objeto en sí mismo sino entendiendo el contexto, y en qué otros contexto eso puede funcionar. 

Cómo esto en otro contexto puede tener un valor diferente. Porque la forma cómo abordamos los proyectos y los problemas cambia toda la perspectiva. 

AML: Hace un año y medio llegué de un festival de innovación en Estocolmo, que nos invita la Embajada de Suecia, y me encuentré con Jenny de la Torre Córdoba, una mujer afro se ganó el premio de los 30 años de Cafam del año pasado. Es abogada, socióloga summa cum laude en estudios de género, es una diosa. Y mi interés primordial era que industria de la moda, que es la industria del ego, tenía que poder servir para el alma de alguien. 

En ese proceso Jenny me invita a hacer parte de la fundación que tiene porque tiene una teoría de que en Colombia no nos podemos reconciliar como habla todo el mundo porque ni siquiera nos hemos conciliado. 

Somos un país que solo lleva 500 años, donde conviven las diferentes etnias y los diferentes colores que tenemos en este arcoiris, donde sobre todo para la raza afro ha sido más difícil porque pasan de un estado de esclavitud, a la pobreza. 

Y nos vamos a Quibdó, donde encontramos esta cantidad de mujeres hermosas, miden todas 1.80, gigantescas pero lo que me impresionó es que parecen unas moles, muy quietas, pesadas y como muy bravas. Y la teoría de Jenny que hay que generar un proceso de sanación con estas mujeres. 

De ahí nacieron los talleres. Ellas tienen un salón con 10 máquinas de coser que les regaló una fundación todas pegadas con botellas no saben usar las máquinas y un cuarto de telas. El objetivo final es que ellas logren poner en marcha un taller de costura pero cómo lo vamos a hacer, primero tenemos que hacer la sanción desde la moda. Entonces lo primero que hicimos fue una taller con papel periódico, les llevé revistas Fucsia, que nunca habían visto además. Me senté con ellas a leer las revistas, a arrancar las páginas a explicarles cómo funciona la moda, los desfiles, el proceso de diseño, muy rápido y luego escogimos tres grupos. 

Cada uno de los equipos escogió un vestido que va a replicar en papel periódico, estas mujeres no saben de patronaje, entonces esto fue con alfileres, tijeras y papel. Se hicieron flecos, cinturón trenzado, abanicos, turbantes. Esa experimentación es parte de ser artista y no hay artista que no se equivoque, la creatividad es equivocarse, prueba y error.

 

 

3. El proceso del design thinking 

VG: Doy clase en la universidad con herramientas de Design Thinking. Es un proceso donde lo primero es la observación: es observar un contexto, entender un contexto, que implican los espacios, los objetos, las personas, las relaciones y entender las prácticas de esas personas. Cómo se relacionan entre ellas. 

 

Después de eso viene un proceso de análisis que es entender por qué y cómo actúan las personas. Luego viene el tema de qué es valioso ahí y encuentra lo que valioso a partir de esas prácticas. Esto lleva una oportunidad de diseño que se debe comprobar y prototipar. De ahí uno saca las cosas a la vida real y la vida real le enseña a uno. Ahí viene todo este tema de ensayo y error. Es chistoso porque cuando habla de esto se siente todo súper conceptualizado, como un proceso tan de la cabeza pero en últimas creo que es tan sencillo como hacerlo y empatizar. 

Cuando uno habla de esta terminología de Design Thinking, todo esto está super estudiado desde los años 50. Pero por más estudios que haya, debe haber un caos controlado, ósea el estudio es bueno pero la experiencia es otro tipo de aprendizaje 

 

4. La sostenibilidad en los actos cotidianos: 

AML: Llevo año y medio haciendo el ejercicio de no comprar, o comprar el mínimo, reutilizar conscientemente. Estoy haciendo ese ejercicio físico y práctico. Durante algún tiempo, de hecho, fui influenciadora de María Elena Villamil, una marca que me encanta y me tocaba postear fotos de cada look y ahí mismo decidí de hacer el ejercicio. Hubo un momento en el que se acabó la colección y además me daba jartera volver a probarme todo, y empecemos a repetir, en vez de ponerme con tacones me lo pongo con tenis, ahí que ponerle creatividad. Reutilizar, sacarlo de los contextos, me lo compre para noche me lo voy a poner de día, lo compre para trabajar, me lo voy a poner el fin de semana, volverlo un poco más flexible y circular. 

 

VG: Finalmente volvemos a lo mismo Back to Basics, qué tienes tú qué tengo yo, qué nos podemos prestar, tan sencillo como eso, remendar,, esos procesos le dan significado a las cosas. Hoy tengo de los primeros sacos que hice con A New Cross y lo adoro y eso tiene un significado muy diferente al que compre en Zara. Más que repensar mil cosas ni siquiera es pensar tanto, es volver a lo más sencillo que es hablarnos, qué me sirve que tú tienes, quién sabe de esto y quién sabe de lo otro.

Octubre

26

2020

Calendario MODA EN COLOMBIA

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IXELMODA online: 20 al 23 de OCTUBRE

LATIN AMERICAN FASHION SUMMIT online: 19 al 23 de OCTUBRE

VOCES en EXPOARTESANO online: 29 de OCTUBRE al 2 de NOVIEMBRE

LA TROJA en EXPOARTESANÍAS online: 7 al 19 de DICIEMBRE

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Esta compañía tiene su sede en Bogotá -"la ciudad asentada sobre una silla verde"- tal como alude el escritor Germán Arciniégas a las montañas orientales que la resguardan.

ROCIO ARIAS HOFMAN es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nace en Madrid y vive en Colombia desde 1994. Es CEO de SillaVerde, compañía que cuenta con un equipo de jóvenes investigadoras -Verónica Santamaría y Valentina Agudelo- afines al diseño sostenible, a la lectura y al marketing digital.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS:

1. Investigación periodística sobre la industria de la moda y elaboración de contenidos editoriales propios para esta revista digital, el podcast Talking Closet, la serie audiovisual La Vida Animada y la cuenta @sillaverde en Instagram.

2. Consultoría sobre Tradición Artesanal y Sostenibilidad: para el 

- Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia y de la plataforma comercial MODA VIVA (desde 2015)

- Dirección y creación del ciclo de debates MODA 360 -especializados en sostenibilidad de la industria- para la Cámara de Comercio de Bogotá (2015-2019) y la franja de conocimiento de Bogotá Fashion Week (2018 y 2019) 

3. Servicios periodísticos y editoriales:

- Dirección editorial de la revista impresa La Malpensante Moda  (mayo 2020) con la Fundación Malpensante

- Publicación de colaboraciones en El Espectador, El Malpensante, Fucsia, Diners y Vogue Latinoamérica

- Concepeción y participación en conversaciones, foros y actividades académicas 

 

 

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Ofrecemos contenidos editoriales sobre la industria de la moda especializados en:

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